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Fertilisation des bacs plantés: méthodes PPMD, EI, PPS.  (Lu 49907 fois)

Kookaburra Homme

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La fertilisation des bacs plantés
Article rédigé par : Kookaburra, le 17-04-2007


La fertilisation d'un bac densément planté est un exercice délicat. Contrairement aux bacs peu plantés, où les apports naturels de nutriments suffissent le plus souvent à pourvoir aux besoins des plantes, il va falloir apporter artificiellement l'ensemble des éléments indispensables à la croissance végétale. En effet, la grande quantité de plantes présentes et leur croissance rapide va très vite épuiser le milieu de ces substances nutritives.

A force de recherches de la part d'aquariophiles passionnées, des méthodes de fertilisation adaptées aux bacs plantés ont vu le jour et ont été diffusées sur le web aquariophile. Nous allons donc vous faire le point sur les méthodes les plus récentes et les plus abouties (à nos yeux) : il s'agit du PMDD, de l'EI et du PPS. Dans cet article, notre but n'est pas de vous expliquer « le pourquoi du comment » de ces méthodes (des articles sur d'autres sites le font déjà très bien), mais de vous présenter les aspects pratiques de la mise en œuvre de celles-ci.

Ces méthodes de fertilisation « de pointe », mises au point aux U.S.A., sont à utiliser dans des aquariums plantés avec éclairage puissant (entre 0.5 et 1 W/L) et apport régulé en CO² (entre 30 et 40 ppm). Dans ce type d’aquarium, les plantes grandissent très vite. Elles sont comme des athlètes, il leur faut un régime adéquat. Plus l’éclairage est puissant, plus la consommation de CO2, micro-éléments (fer, magnésium, manganèse, bore, molybdène, etc.) et macro-éléments (Azote N, Phosphore P, Potassium K) sera importante.

Notre but est ici d’assurer qu’à tout moment de la période de photosynthèse, les nutriments soient présents dans la colonne d’eau, afin d'être disponibles aux plantes. Elles seront alors suffisamment fortes pour pouvoir « lutter » contre les algues. Il est important de comprendre que si un des nutriments est manquant durant la photopériode, la croissance des plantes ralentira (ou stoppera) et elles n’utiliseront plus les autres nutriments. Ces nutriments non consommés par les plantes seront alors disponibles aux algues, qui sont des organismes inférieures et donc n’ont pas forcément autant de demandes pour faire la photosynthèse. Elles peuvent utiliser un nutriment sans avoir besoin de tous les autres pour se développer.

* Liste des « ingrédients » nécessaires :

- Micro-nutriments :
Tropica Plant Nutrition – Seachem Flourish – CSM+B, etc …
- Macro-nutriments :
KNO3 (nitrate de potassium) apport en N et K.
KH2PO4 (phosphate de potassium) apporte en P et K.
K2SO4 (sulfate de potassium) apporte en K.
MgSO4 (sulfate de magnésium) apporte en Mg.


1 / La méthode "Poor Man Dosing Droop"
La méthode PMDD a été mise au point avec un double objectif : faire pousser les plantes et contrôler les algues. Après différents essais et tests, il a été établi l’hypothèse selon laquelle tous les types d’algues (y-compris les cyanobactéries) peuvent être contrôlés en aquarium planté en s’assurant que les phosphates sont le facteur limitant (et contrôlé) à la croissance des plantes. La gestion des algues dans un bac planté est un cercle vicieux : les algues rentrant en compétition avec les plantes pour les nutriments, la croissance des plantes peut se trouver fortement ralentie si les nutriments ne se sont présents en quantité suffisante, situation qui favorise inévitablement les algues !

Mais les plantes ne pouvant pas pousser sans phosphates (la carence étant pire que l’excès), il faut essayer de minimiser la concentration en phosphate libre (sans non plus arriver à « zéro phosphates »), afin de garder son bac planté avec le moins d’algues possible. La méthode PMDD vise à maintenir un léger excès de lumière, de CO², de N, de K et de micro-éléments, pour permettre aux plantes d’avoir une croissance optimum, et de consommer tout le phosphate disponible dans la colonne d’eau.

Partant du principe qu’il n’existe pas de tests fiables et bon marché pour tester l’ensemble des nutriments, il a été établi une « recette type », applicable à la majorité des bacs plantés. Dans ce cas, les différents éléments sont dosés en tant que pourcentage des nutriments mesurables, c’est-à-dire à partir des tests de NO3 pour le mélange de Macro-nutriments et le Fer pour le mélange de micro-nutriments

* Valeurs recommandées pour le PMDD :
- NO3 : 3 à 5 ppm.
- PO4 : 0 à 1 ppm (maximum).
- Fer : 0,1 ppm.

* Préparation des solutions :
* Mélange de micro-nutriments :
- 9 gr de mélange d’oligo-éléments chélatés du type CSM+B (ou par substitution : engrais du commerce de type Seachem Flourish, TropicaNutritionPlant, ...).
- 300 ml d’eau distillée.
* Mélange de macro-nutriments :
- 14 gr de K2SO4.
- 6 gr de KNO3.
- 33 gr de MgSO4 (à diminuer si le mélange de micro-nutriments en contient suffisamment).

* Fertilisation :
Pour simplifier les dosages des différents constituants de cette méthode, ils ont été réunis dans 2 solutions. Chacune de ces solutions peut ainsi être facilement dosées à l’aide de deux « étalons » : le fer pour les micro-nutriments et les NO3 pour les macro-nutriments. Cela facilite grandement la gestion de la fertilisation.

Pour le mélange de micro-nutriments, il faut ajoutez suffisamment du mélange pour maintenir un niveau de fer d’environ 0,1 ppm. Le meilleur moyen pour vérifier ce niveau est de tester régulièrement (une fois par semaine) le taux de fer dans le bac.

Au niveau des macro-nutriments, il faut mesurez le niveau de nitrate et ajustez la quantité de mélange que l’on injecte pour maintenir la concentration dans le bac entre 3 et 5 ppm. On peut ainsi supposer que les autres macro-nutriments vont être apportés et consommés de façon optimum. L’idéal étant de mettre une fraction de la dose hebdomadaire tous les jours, pour éviter toutes carences ponctuelles en nutriments.

Par contre, comme avec les autres méthodes de fertilisation, il faut veiller que les nutriments ne s’accumulent pas, car les excès de certains oligo-éléments peuvent être toxiques pour les plantes (et les poissons), ou du moins ralentirent la croissance des plantes par blocage de l’assimilation d’un autre élément. En effectuant des changements d’eau réguliers et conséquents, on évite ce type de problème. Une bonne base est de changer 20-25 % du volume net par semaine.

Au bout d’un certain temps d’utilisation de cette méthode, on va en venir à épuiser totalement le phosphore disponible. Dans ce cas, et seulement si la croissance des plantes diminue alors que tous les paramètres sont optimums (taux des autres nutriments, lumière et CO² en quantité suffisante) il faudra ajouter des phosphates sous la forme de KH2PO4, afin de maintenir le taux de PO4 entre 0 ppm et 1 ppm.

Pour en savoir plus sur le PMDD :

- http://www.discuspassion.com/dossiers

- http://www.gregwatson.com/PMDDStoreInfo

- http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer

- http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/sears-conlin

- http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/pmdd-tim

- http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/sears-conlin-feedback


2 / La méthode "Estimative Index" (EI)
La méthode EI a été mise au point par Tom Barr, et elle est basée sur une estimation de la consommation des nutriments par les plantes. On l'appelle aussi la méthode "Open Loop" (boucle ouverte). On jauge approximativement le besoin des plantes en micro et macro éléments et on dose en petites quantités plusieurs fois par semaine, plus ou moins en excès. Pour éviter une éventuelle accumulation néfaste de ces nutriments, il faut faire un gros changement d’eau une fois par semaine (environ 50% du volume net total).

Avec cette méthode, les « tests-kits » n’ont plus besoin d’être utilisés : d’une part parce qu’ils ne sont pas toujours fiables, et d'autre part parce qu'en faisant ces gros changements d’eau hebdomadaire, on repart sur de bonnes bases. Il est quand même conseillé de tester les principaux nutriments (Fe, NO3 et PO4) au début pour se faire une idée grossière de la consommation des plantes et établir son régime. Après cela, faire ces tests de contrôle une fois par mois suffit largement, simplement pour s’assurer d’être toujours approximativement dans les bons paramètres.

* Taux optimums pour l’EI :
- NO3 = 5 à 30 ppm (commencer à 5 ppm si nitrate a zéro, puis augmenter progressivement jusqu'à la valeur voulue).
- PO4 = 1.0 à 3.0 ppm (idem augmentation progressive).
- K = 10 à 30 ppm.
- Fer = 0,2 à 0,5 ppm.

* Fertilisation :
Il est possible de préparer des solutions selon le volume de son aquarium de façon que 1 ou 2 ml représentent 1 ou 5 ppm (selon la solution) une fois ajouté à l’eau de l’aquarium. Ou bien de diluer les poudres dans une tasse avec un peu d’eau de l’aquarium à chaque dosage (cela nécessite une balance électronique). Dans les deux cas l’utilisation du
Fertilator ou le calculator de Chuck.
est nécessaire. La fertilisation se fait sur 6 jours en petites doses, on introduit un jour les macro-nutriments, et le lendemain on rajoute les micro-nutriments.

* Exemple réel d’un bac de 150l – 1W/L – CO2 pressurisé - densément planté :
- Jour 1 : changement d’eau de 50 % – KNO3 2 gr – KH2PO4 0,2 gr – K2SO4 0,5 gr.
- Jour 2 : 5ml TropicaPlantNutrition.
- Jour 3 : KNO3 2 gr – KH2PO4 0,2 gr – K 2SO4 0,5 gr.
- Jour 4 : idem que jour 2.
- Jour 5 : idem que jour 3.
- Jour 6 : idem que jour 2.
- Jour 7 : rien.

* Pour en savoir plus l’EI :

- http://www.barrreport.com/estimative-index.

- http://www.aquatic-plants.org/articles/est_index.

- http:// www.aquaticplantcentral.com/forumapc/science-of-aquatic-fertilizing/15225-estimative-index-dosing-guide.

- http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/science-of-aquatic-fertilizing.

- http://aquaria.net/articles/plants/barr-dose.


3 / La méthode "Perpetual Preservation System" (PPS)
La méthode PPS a été mise au point par Phil Edward. Elle est très précise, ce qui évite les gros changements d’eau de la méthode EI. Toujours en partant du principe que les « tests–kits » ne sont pas fiables, il est alors impératif de les calibrer. La méthode PPS implique la préparation de différentes solutions qui sont utilisées pour maintenir un bon équilibre, après vérification des paramètres une fois par semaine.

* Taux recommandés pour le PPS :
- NO3 : 10 à 30 ppm.
- PO4 : 0,1 à 2 ppm.
- Fer : pas de recommandations particulières.

* Préparation des solutions :
5 solutions sont utilisées : SS (Standard solution) / PF (Phosphate Free Solution) / NF (Nitrate Free Solution) / MG (Magnésium Solution) / TE (Trace, Micro Solution). On peut remplacer la solution TE par Seachem Flourish, Tropica Plant Nutrition, etc. Certaines eaux ont un GH constitué principalement de calcium et pauvre en magnésium, donc l’utilisation de MG est importante dans ce cas. Dans un premier temps, il faut préparer ces 4 solutions : SS, PF, MG et TE (la solution NF n’étant pas toujours utile).

- Standard Solution « SS » :
(Ratio NO3 / PO4 / K = 0.75 / 0.25 / 1)
KNO3 – 20 gr.
KH2PO4 – 6 gr.
K2SO4 – 16 gr.
Dans 500 ml d’eau.

- Phosphate Free Solution « PF » :
KNO3 – 20 gr.
KH2PO4 – 0 gr.
K2SO4 – 20 gr.
Dans 500 ml d’eau.

- Nitrate Free Solution « NF » :
KNO3 - 0 gr.
KH2PO4 - 6 gr.
K2SO4 -33 gr.
Dans 500 ml d’eau.

- Magnésium Solution « MG » :
MgSO4 – 169 gr.
Dans 500 ml d’eau.

- Trace/Micro Solution « TE » :
CSM+B - 24 gr.
Dans 500 ml d’eau.

* Calibration des « tests-kits » :
Au lieu d’utiliser les échelles de couleurs (en ppm) peu fiables, on les divise selon les valeurs obtenues en trois sections : faible, normal et élevé. La lecture du bas de l’échelle représentera les valeurs faibles, la lecture du milieu de l’échelle celle des valeurs normales et la lecture du haut de l’échelle celle des valeurs élevées. Maintenant les résultats pourront se lire de la façon suivante : faibles, normaux ou trop élevés. Il faudra ensuite utiliser les différentes solutions pour amener ces valeurs au niveau normal.

A l’aide deux seaux d’eau de 10L (rempli chacun avec de l’eau osmosée), utiliser la solution SS pour :

* Tester le « test-kit NO3 » :
2 ml dans 10 L = 5 ppm.
4 ml dans 10 L = 10 ppm.
8 ml dans 10 L = 20 ppm.
12 ml dans 10 L = 30 ppm.
16 ml dans 10 L = 40 ppm.
20 ml dans 10 L = 50 ppm.

* Tester le « test-kit PO4 » :
0.2 ml ou 2 gouttes dans 10 L = 0.1 ppm.
0.3 ml ou 6 gouttes dans 10 L = 0.25 ppm.
0.6 ml ou 12 gouttes dans 10 L = 0.5 ppm.
1.2 ml ou 24 gouttes dans 10 L = 1 ppm.
3 ml ou 60 gouttes dans 10 L = 2.5 ppm.
6 ml ou 120 gouttes dans 10 L = 5 ppm.

* En comparant les résultats obtenus, vous êtes maintenant capable de les interpréter sur vos échelles de couleurs (faible, normal, élevé).

* Fertilisation :
Commencer par tester les NO3 et PO4, doser la même quantité tous les jours pendant une semaine puis reprendre vos paramètres et enfin ajuster les dosages si nécessaires de SS et PF pour être dans les valeurs normales.

Si les NO3 sont excessivement élevés, remplacer la SS par la NF. Si les PO4 sont excessivement élevés, remplacer la SS par PF. Dans ce cas là, le nombre de ml utilisé doit rester le même que ce soit SS, PF ou NF. Le dosage de PF ou NF doit continuer jusqu'à ce que le ratio NO3-PO4 redevienne normal.

Ces deux tableaux représentent les doses de départ (le premier pour les aquariums ayant des petits changements d’eau espacé et le deuxième pour l’aquarium ayant des changements d’eau de 50% par semaine) :
5 dr = 5 gouttes = 0.5 ml
Source : http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/science-of-aquatic-fertilizing/4241-pps-perpetual-preservation-system.html

* Pour en savoir plus sur le PPS :

- http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/science-of-aquatic-fertilizing/4241-pps-perpetual-preservation-system.

- http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/pps-analysis-and-feedback.

Ces trois méthodes sont très répandues dans le petit monde de l'aquascaping, mais encore peu connues dans les pays francophones, car les articles qui en traitent sont le plus souvent rédigés en anglais. Elles ont été approuvées par de nombreux aquascapeurs et fonctionnent très bien dés lors qu'on les suit avec rigueur et application. Les nombreux sujets relatifs aux bacs plantés sur les forums anglo-saxons en sont la preuve.

Maintenant, c'est à vous de trouver la méthode qui correspond le mieux à vos attentes et aux besoins de votre bac planté. Nous ne pouvons vous dire que « telle méthode est la meilleure » : chaque bac étant en soi un « cas particulier » et chacun ayant des préférences et des disponibilités différentes pour fertiliser son bac ; apporter une réponse universelle est impossible ! A ce propos, il existe d'autres méthodes pour apporter une fertilisation complète (Engrais N.P.K non-aquariophiles, mélange personnel, ...) et qui fonctionnent aussi. A vous de faire le tour du net et de vous faire votre propre idée !





Article rédigé par Dimitri R. (Kookaburra) pour http://www.Paysages-Aquatiques.com
Un très grand merci à Alexandre pour son aide précieuse.


Source: http://www.aquariophilie.org/articles/fertilisation-des-bacs-plantes-methodes-pmdd-ei-pps-458.html
Auteur: cham11, le 2015-11-16
Mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons © BY-NC-SA 3.0

ThePacifist

  • Messages: 4
Super!
Merci kookabura, je vais m'y plonger dés que possible.

A+
ThePacifist

Anthon Homme

  • Messages: 346
A lire d'urgence pour ceux qui débuttent en bac planté 

Je ne connaissais pas la méthode PPS très intéressante à suivre :pint:
Recherche nourriture vivante : cf. ici

Little Homme

  • Messages: 1104
Joli boulot les gars ;)

philippe2 Homme

  • Messages: 2424
Joli travail en effet. Est ce que quelqu'un a une idée même vague de la proportion d'aquariophiles qui utilisent ces méthodes, et où, Etats Unis, Asie?

Little Homme

  • Messages: 1104
Joli travail en effet. Est ce que quelqu'un a une idée même vague de la proportion d'aquariophiles qui utilisent ces méthodes, et où, Etats Unis, Asie?
C'est difficile de dire, d'autant plus que le monde du web est un prisme déformant quelque peu la réalité...(ce que tu demandes mériterait de véritables sondages dont on connais (trop?) bien les biais...)
Ce qu'il y a de sur c'est que ce sont des méthodes qui ont permis à des amateurs de réaliser de beaux bacs plantés...
Ceux de Erik Leung ( www.e-aquaria.com )
ou encore Jeff Kropp que l'on a bien oublié:  http://showcase.aquatic-gardeners.org/2001.cgi?&op=showcase&category=0&vol=2&id=13
et bien d'autres...

Kookaburra Homme

  • Messages: 5962
  • Houba, Houba !!!
Est ce que quelqu'un a une idée même vague de la proportion d'aquariophiles qui utilisent ces méthodes, et où, Etats Unis, Asie?

Pas facile de répondre là  :-/

Ce dont je suis sûr : (presque) tous les membres du forum de Tom Barr (méthode EI) utilise cette méthode (à voir ici). Par contre, je n'ai pas d'information précise sur le PPS, mais il y a quand même une section spécifique (assez "vivante" semble-t-il ...) sur APC au sujet de cette méthode, et le forum APC est très fréquenté ! ( à voir ici).

Je pense que ce sont maintenant des méthodes "internationales", le Web étant passé par là  :ooo:


alexandre Homme

  • Messages: 640
Je dirai  que la EI est la plus utilisé. ADA est beaucoup utilisé en Asie et aux USA vu les prix de ces produits la bas. PPDM a été plus ou moins remplacé par EI depuis qu’il a été prouvé que les PO4 n’apportent pas d’algues dans un bac planté mais plus le contraire. Quand à la méthode PPS il semble que ce soit juste sur APC qu’ils l’utilisent. A mon avis trop prise de tête, par contre bien pour des bacs plantés a discus ou pour ceux qui veulent connaître leurs paramètres exactes et de doser en conséquence ou bien pour ceux qui n’aiment pas faire de gros changement d’eau toutes les semaines.
Sinon toute ces méthodes sont identique, apport plus ou moins journalier de micro et macro nutriments et gros changements d’eau a la fin de semaine pour éviter toute accumulation.

philippe2 Homme

  • Messages: 2424
Bonsoir

Merci pour vos réponses concernant la "popularité" des différentes méthodes décrites dans cet article.

Pour la méthode EI, il y a la notion importante de boucle ouverte qui nous sort un peu de l'approche habituelle qui considère le bac comme un milieu clos. En fait, compte tenu des pratiques courantes en bacs plantés, avec des changements d'eau rapprochés et importants, et une fertilisation plus ou moins "en continu", l'idée n'est pas forcément novatrice dans la pratique, mais j'avoue que ce concept d'"open loop" m'a rendu les choses plus claires.
J'ai juste une question par rapport à ça, citation de l'article:
Il est quand même conseillé de tester les principaux nutriments (Fe, NO3 et PO4) au début pour se faire une idée grossière de la consommation des plantes et établir son régime.
Citation
Chez moi, ça donne ça aux erreurs de calcul et de mesure près:
Taux de NO3 dans l'eau qui rentre dans le bac (entrée de la boucle): 27,5ppm. Taux mesuré dans le bac, donc de ce qui est vidangé en sortie de boucle, 2ppm (rarement 4). Si je suivais à la lettre les préconisations de l'article:
- NO3 = 5 à 30 ppm (commencer à 5 ppm si nitrate a zéro, puis augmenter progressivement jusqu'à la valeur voulue).
Citation
Il faudrait que je double les doses de KNO3 au minimum, voire les multiplier par 10 si je visais le haut de la fourchette, si les valeurs indiquées sont bien celles qu'il faut mesurer dans le bac. Si en revanche ces dosages sont ceux préconisés dans l'eau qui entre dans le bac (open loop), on peut dire que mon dosage actuel est au maxi de la fourchette.
Compte tenu que mon bac "marche bien comme ça", je n'ai pas vraiment l'intention de changer mes dosages actuels, mais je soulève cette question car je pense que des taux aussi importants que 30ppm de NO3 mesuré dans un bac ne sont pas forcément nécessaires, voire un peu risqués si tous les autres paramètres d'un bac planté ne sont pas optimaux (éclairage, brassage, et ensemble de la fertilisation).
Pour finir sur ces taux conseillés, n'est il pas plus raisonnable de fertiliser modérément et progressivement, et de définir soit même le taux qui va à un bac, même s'il est assez en dessous de ces valeurs préconisées. Cette question sur les NO3 étant bien sûr la même pour ce qu'on peut mesurer dans un bac: Fe, PO4, voire K?

A+

alexandre Homme

  • Messages: 640
Bonsoir Philippe,

Non, l’idée comme tu dis n’es pas nouvelle. Ce qui est nouveau et qui a été prouvé c’est qu’un excès d’un nutriment ne provoque pas la prolifération d’algue a condition que les autres nutriments soient en quantité suffisante dans la colonne d’eau.

On ce base sur une eau, lors du changement d’eau de 0 ppm NO3 et 0 ppm PO4, d’où les dosages fréquents et changement d’eau fréquents. Maintenant bien sure tout le monde n’a pas une eau de conduite avec ces paramètres ou on accès a de l’eau osmose. Beaucoup aux USA ou UK ont une eau de conduite de 3 ou 5 ppm de PO4, dans ce cas la ils ne dosent pas de KH2PO4.  Mais ils dosent beaucoup de KNO3.

L’Estimative Index n’est qu’une méthode et une façon de penser, si je peux dire ça ainsi. Les dosages sont a titre indicatif pour des bacs densément planté avec un éclairage puisant en faisant des changements d’eau hebdomadaire avec une eau pure. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave, il suffit juste d’ajuster selon ses besoins.
Le but est d’avoir tous les nutriments (micro éléments, N, P, K) en excès pendant la photopériode.

En ce qui concerne les taux de PO4 et NO3, je ne crois pas qu’il y ai un taux optimale. Il y en a probablement un, mais a ma connaissance il n’a jamais été prouvé. Si tu prends la gamme ADA par exemple, pas de dosage de N, P pendant les six premier mois (de tête), Tout est dans l’AS et la colonne d’eau est vraiment légère en NO3 et PO4. Comparer avec un aquarium dosé avec du KNO3 et KH2PO4 qui tourne a 20/30 ppm de NO3 et 2/3 ppm de PO4. Les méthodes sont les mêmes, ADA et EI, pas besoin de mesurer ses paramètres, dosage journalier et gros changement d’eau hebdomadaire. Pour tant paramètres totalement différent et dans les deux cas les résultats sont la.

Mon point de vu est qu’il est beaucoup plus facile de maintenir des taux enter 10 et 20 ppm NO3 et 1 et 2 ppm PO4 que des 0.5 ppm vu la fiabilités des tests kits pour l’aquariophilie. Ce que je veux dire c’est que si le test montre par exemple 15 ppm NO3 on est quasiment sur de ne pas être a 0 par contre si il montre 0.5 ppm …Autre argument a chaque fois que j’ai eu des algues green spots mon taux de PO4 était en dessous de 1 ppm pareille avec les cyanos, NO3 en dessous de 10 ppm.

Voila, j’espere avoir répondu a tes questions. Si tu veux vraiment avoir tous les détails sur la consommation des nutriments par les plantes je te conseille le site de Tom Barr.

J’ai entendu dire que tu te lançait dans le récifale :good move !  :oui:
Remarque Jaubert = plenum =NO3= refugium = absorption des NO3 par des plantes, On c’en sortira jamais. :rire:

Kookaburra Homme

  • Messages: 5962
  • Houba, Houba !!!
En ce qui concerne les taux de PO4 et NO3, je ne crois pas qu’il y ai un taux optimale. Il y en a probablement un, mais a ma connaissance il n’a jamais été prouvé. Si tu prends la gamme ADA par exemple, pas de dosage de N, P pendant les six premier mois (de tête), Tout est dans l’AS et la colonne d’eau est vraiment légère en NO3 et PO4. Comparer avec un aquarium dosé avec du KNO3 et KH2PO4 qui tourne a 20/30 ppm de NO3 et 2/3 ppm de PO4. Les méthodes sont les mêmes, ADA et EI, pas besoin de mesurer ses paramètres, dosage journalier et gros changement d’eau hebdomadaire. Pour tant paramètres totalement différent et dans les deux cas les résultats sont la.

Ne sachant comment bien fertiliser mon bac au moment de le démarrer, j'ai fait comme beaucoup : avec les moyens du bord ! Fertilisation "comme on peut", surtout pour les NO3, et depuis assez peu (moins d'un mois), les PO4 en plus. Pas facile au début de doser l'ajout de ces nutriments, on ose pas trop bombarder le bac de KNO3 tant on lit "les nitrates, ca améne des algues". Oui surement avec des taux de 100 ppm, mais dans un BP boosté il faut en rajouter, sinon les plantes ne poussent plus et les algues prennent le dessus. Un peu le monde à l'envers en fait ! Alors, quand faut rajouter du K2PO4, on se dit : "mais faut être barré pour mettre ce truc dans mon bac, les algues adorent les PO4". Oui, mais non : c'est nécessaire en BP, faut aller à l'encontre des croyances communes "un taux de NO3 et PO4 au plus bas pour lutter contre les algues". Bah non pas là mais plutôt "un taux de NO3 et PO4 maitrisé et pas trop bas non plus, pour pas avoir trop d'algues".

Pour le moment dans mon bac actuel (qui est en train de bien "murir"), je constates que plus je force la dose sur NO3 et PO4, et moins j'ai d'algues ! Du coup, je continues à monter, je fais un test de temps en temps de NO3-PO4 .. les NO3 sont souvent bas (du coup, j'augmente la dose), mais les PO4 se stabilisent enfin (donc j'arrêtes d'augmenter, voir je vais baisser un chouille) ... Et il n'y a plus d'algues, à peine quelques filamenteuses "étranges" (qui poussent à l'abri de la lumiére d'ailleurs  :fou:), même plus de green spot sur les vitres (ça fait un bon mois que j'ai pas nettoyé les vitres :ooo:).


Et tout ça finit par ressembler à l'EI, les très gros changements en moins (je ne peux changer que 20 % du volume net par semaine, mais en eau osmosée + sels donc NO3-PO4 = 0 garanti). Toutes les méthodes ont la même finalité comme le dit Alexandre, et finissent par toutes se ressembler, à quelques nuances et subtilités près !

philippe2 Homme

  • Messages: 2424
Merci pour vos réponses.

Alexandre:
Le but est d’avoir tous les nutriments (micro éléments, N, P, K) en excès pendant la photopériode.
Citation
Tout les nutriments en excès tout le temps, plutôt?

Kooka:
K2PO4, on se dit : "mais faut être barré pour mettre ce truc dans mon bac, les algues adorent les PO4
Citation
Désolé pour ma franchise, mais c'est un peu ce que je pense encore. Disons qu'il va falloir que j'aille au delà de ma "résistance culturelle" pour ajouter des phosphates dans mon bac. Je me suis forcé un peu pour le CO2 (sous contrôle d'un pH-mètre, ça c'est pour faire rire Alexandre), encore plus pour les NO3....... Donc, j'attend un peu pour voir...

Alexandre:
J’ai entendu dire que tu te lançait dans le récifal: good move !
Citation
 
Pas récifal, Alexandre, mais bac planté en eau salée (iwagumi?). Enfin, ça trotte dur dans les méninges, mais me il faudra du temps pour que je puisse le faire (obligations personnelles et professionnelles). Mais comme j'aime bien réfléchir longtemps....

Kookaburra Homme

  • Messages: 5962
  • Houba, Houba !!!
Tout les nutriments en excès tout le temps, plutôt?

+ 1

La nuit aussi, les plantes ont besoin de nutriments, AMHA.

Désolé pour ma franchise, mais c'est un peu ce que je pense encore. Disons qu'il va falloir que j'aille au delà de ma "résistance culturelle" pour ajouter des phosphates dans mon bac. Je me suis forcé un peu pour le CO2 (sous contrôle d'un pH-mètre, ça c'est pour faire rire Alexandre), encore plus pour les NO3....... Donc, j'attend un peu pour voir...
Citation

Depuis quand la franchise serait un probléme, hô maître brasseur ?  ;-)

Je comprends tes réticences, mais en même temps : tant que ton bac fonctionne bien sans rajouter de PO4, il n'y a pas de raison urgente de le faire, somme toute ... (Mais tu y viendras, pour peu que tes plantes prennent le dessus  :-D).

Little Homme

  • Messages: 1104
La nuit aussi, les plantes ont besoin de nutriments, AMHA.

Je me pose depuis longtemps la question du rythme de fonctionnement physiologique nycthéméral des plantes (aquatiques).
Je ne suis pas sur du tout que l'absorption des nutriments est constante durant les 24heures d'une journée.
C'est bien entendu évident pour le CO² qui n'est absorbé que la journée(lumière). Concernant les autres nutriments, j'ai essayé de chercher quelques articles, mais rien trouvé de bien probant...
Philippe tu as peut-être fait des recherches dans ce sens?

Kookaburra Homme

  • Messages: 5962
  • Houba, Houba !!!
Je me pose depuis longtemps la question du rythme de fonctionnement physiologique nycthéméral des plantes (aquatiques).
Je ne suis pas sur du tout que l'absorption des nutriments est constante durant les 24heures d'une journée.
C'est bien entendu évident pour le CO² qui n'est absorbé que la journée(lumière). Concernant les autres nutriments, j'ai essayé de chercher quelques articles, mais rien trouvé de bien probant...
Philippe tu as peut-être fait des recherches dans ce sens?

On essayes d'en causer ici déjà :
http://forum.aquagora.fr/20/1512/0/

 ;-)

Little Homme

  • Messages: 1104
ou bein, j'ai un wagon de retard là...

Kookaburra Homme

  • Messages: 5962
  • Houba, Houba !!!
Alors, ces techniques ont-elles tentées quelqu'un ? Qui s'est lancé depuis la lecture de cet article ?

 :??:

matth35

  • Messages: 47
J'ai une question sur l'ajout de No3/Po4. J'ai un BP, un taux de nitrates de l'ordre de 20 ppm (taux de l'eau de conduite), je suis en Bretagne. Au départ j'avais un taux de Po4 quasi indecelable et des algues. J'ai commencé à ajouter des Po4 et je suis pour le moment à 1pmm. Puis je monter à 2 ppm pour respecter le fameux rapport 10/1 ou y a t il un taux de Po4 favorisant les algues quelque soit le taux de No3. Ou dois je plutot utiiliser une résine No3 pour ramener le taux de No3 à 10 ppm? enfin, j'ai remarque une assez forte consommation de Po4 par les plantes. Existe il un cycle de consommation entre les Po4 et les No3, j'entends par la : faut il attendre un taux particulier de Po4 pour voir les No3 baisser en étant consommés par les plantes.

Merci

alexandre Homme

  • Messages: 640
Si tes plantes consomment des PO4, elles consomment aussi des NO3. Ne te fies pas trop aux résultats de tes test kits, qui sont probablement erronés. Regardes plutôt tes plantes, croissance, carences, algues... Ca te donnera une bien meilleure idée de ce qui ce passe dans ton bac.
Le ratio 10/1 n'est pas une règle. Si tu as NO3 et PO4 en quantité suffisante dans la colonne d'eau pendant la photoperiode, c'est le principale. Si tes NO3 sont vraiment a 20ppm un taux entre 1 et 2ppm PO4 est convenable.

matth35

  • Messages: 47
Merci de ta réponse. Y a t il un taux de PO4 qu'il ne faut pas dépasser, quelque soit le taux de No3?
Selon toi je dois donc rajouter encore du PO4 pour arriver à 2ppm plutot qu'utiliser une résine NO3 pour ramener le taux de 20 ppm a 10 par ex?
Depuis que je rajoute du PO4, j'ai moins de filamenteuses mais les pinceaux réapparaissent!